“新的花费群体成型了，成衣定制会是门大生意吗？”

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机场查询【科技在线】 图片来源 ? 视觉中国 在网络快速发展如此迅猛的时代，革命和颠覆在每个以前传下来领域风起云涌，我们看到无数的以前传下来渠道、模式和思路，在网络企业和创业公司狂飙突进的扩张中灰飞烟灭。 在某些时候，我们甚至会相信，网络产业会将以前传下来产业逼入绝境 等待后者的要么是被网络化，要么是网络消化。 年，福布斯的数据显示，西班牙服装企业zara创始人阿曼西奥 奥特加(amancio ortega)身家一度超过比尔 盖茨成为世界首富。 zara母企业印地纺(inditex)财报显示，从财年到财年的5年间，印地纺的营收分别为159亿、167亿、181亿、209亿及233亿欧元，期间，印地纺的店铺数量从6009家增加到了7292家，而网店数量则增长了接近一倍，从22家快速发展到41家。 再来看看瑞典的h m，从财年到财年，在不计入增值税的情况下，该企业营收从1207亿瑞典克朗达到1922亿(年11月底，100瑞典克朗折合10.2欧元)，门店数量则从2276家增加到了4351家。在财年，h m新增店面近430家，h m 单一企业品牌的网店数量已经增加到了35家。 如果单纯从营、毛利率、增长等数据来衡量的话，两家企业的情况不可谓不抢眼，实际上，h m 在财年的毛利率甚至达到了惊人的55.2%。但是，如果从另外一点数据来看的话，我们又不得不承认zara、h m 这些以前传下来服装巨头又面临着极大的压力和冲击。 印地纺的员工和门店数据 来源：印地纺财报 从财年到财年，h m 的全职员工数量从7.2万人增至11.4万人，而 zara 的员工数量则从12万增长到了16.2万人，它在上个财年新开门店279家，在近五个财年里，之前低的数据是330家。 正如印地纺宣称的那样，门店是其商业模式中的核心，而门店员工数量则占据了其所有员工数量的87%，以年资统计的话，在这14.1万员工中，5~10年及10年以上从业经验的员工占比达到30%，而在制造加工员工中，这个比重高达84%。 相比(18%)及财年(19%)的增长趋势，h m 在财年的同比增幅仅仅只有6%，而它也并且宣布改变了以前每年10%到15%的门店数量增幅，而将策略和目标重新制定为包括门店和线上销售在内的营收数据 h m 希望在维持高利润率的前提下，每年集团的营收同比增幅都可以在当地汇率前提下保持10%到15%增长。 花费新世代 我们观察到，h m 和 zara 实际上都正在逐渐淡化门店增长这一以前传下来服装领域快速发展的硬性指标，此前，它们借助强力铺设线下渠道来触达客户的方法来抢占自己的市场和建立自己的企业形象。对它们来说，门店越多，门店员工素质越高，一个辐射覆盖转化尽量多潜在客户的互联网就愈加完整。 要保持业务平稳持续增长，zara 、h m 等以前传下来服装领域代表们就不得不继续铺设线下门店体系，然而，这并且意味着巨大的支出和价钱，在以前，通过企业品牌宣传和价钱控制等手段，以前传下来领域还可以在两者之间取得平衡。 但是，网络时代的到来实际上打破了这种以前传下来的思路和模式，互联网、电商和移动设备的出现，使得之前行之比较有效的联系生产者和客户的线下传递互联网路径遭到了前所未有的破坏。 在 akb 总选上宣布退出引发哗然的须藤凛凛花身着说唱歌手拉马尔的 damn 衫反击外界物议 他们引以为豪的物流、库存周转等价钱控制特点在网络带来的价钱特点面前不堪一击，而更多的客户开始习性于在线上进行购物，更重要的是，新的年轻的客户对以 zara、h m 这些企业品牌为代表的大众趋同审美实际上存在抵触排斥心理。 这些新的一些变化及趋势意味着，和在线下有着固定客户群体、以价钱设立价钱门槛筛选客户的奢饰品企业品牌不同，以 zara 和 h m 为代表的时尚快消企业品牌苦心孤诣培养起来的花费习性和企业形象会垂手而得地崩溃、被取代。 尤其是在中国，我们注意到，新的花费群体和习性正在逐渐成型。以前传下来意义上，对中国的年轻一代只有笼统的80后的说法，在这里，我们提出一个新的概念，next 一代(generation next)，即1997年左右出生的一代。 在1997年，苹果企业完成了对 next 企业的收购并重新迎回了乔布斯主事，在他的推动下，next 的软件和苹果企业的硬件融合终产生了 macos 及 ios，一方面，正是 ios 和 iphone 的出现真正推动了移动网络的繁荣兴盛，而另一方面，ipod、iphone 等产品的流行实际上又无形之中将苹果企业和乔布斯本人的审美倾向潜移默化地传递开来。 在中国市场，为吊诡的情况是，之前的客户群体实际上往往都处于随波逐流的状况之中，反而是 next 一代，这一成长于移动网络时代的客户翻过来建立影响了他们的花费观念。于是，我们看到，不论是对年轻的一代还是对正在逐渐成型的中产阶级群体来说，他们都表现出了前所未有的花费欲望和潜力。 这种趋势和主流却保持着若即若离的暧昧关系，人们不再只是单纯追逐时尚和时髦，而是开始有意识地倾向选择 存异 的产品，如果说是以前的客户是按需花费的话，那么，在这个基础上，今天的客户开始更多地重视关注产品服务背后和自己的契合度，这便是认可度花费。 举个例子，即使索尼的高端智能手机存在诸多问题，在中国市场依然有着固定的忠实的花费群体，甚至不乏 精神股东 、 索粉 这样的调侃称谓。 小圈子的秘密 熊英要借以前传下来风设计做长尾市场 事实上，正是在这个新世代花费群体开始爆发花费潜力的大背景下，我们今天才关注和讨论花费升级。 就服装领域来说，我们观察到成衣定制这一新的花费门类。熊英此前是一名为节目主持人设计服装的在业界颇有声名的造型师，现在，她试图用盖娅传说这样一个企业品牌来占领市场。 盖娅(gaia)是希腊神话中的大地女神，创造万物和众神，熊英以这个乍听上去就像一个平庸网游的名号为自己企业品牌命名，她告诉钛媒体，她希望全部人都可以从这个企业品牌中感受到大地母亲般的博爱，希望能更好地传递企业品牌价值。 不过，当记者反问她，以这样一个源于西方正典的神话形象作企业品牌名的话是否会引发其他宗教或无神论者客户的杯葛，她只是笑着敷衍了过去。 成衣定制并不罕见，熊英主打的方向在于中国以前传下来风格，所以，在盖娅传说的服饰上，我们会看到将中国以前传下来文化符号化的图案意向和织绣工艺。 一个很显然的疑问在于，这样浓墨重彩的服装怎么在日常生活中穿着?熊英告诉钛媒体，这些越来越多适用于表演和走秀，他们同样还设计了不少真正能够让客户在日常中穿着的定制设计服装。 也就是说，在熊英的产品体系之中，既有以以前传下来文化为卖点的产品，也有真正面向大众客户的商品。实际上，后者恰恰是通过前者孳生出来的，正是前者吸引了大量的关注和潜在客户的有趣，才使得常服能够在设计和销售之间取得一个相对的平衡点。 盖娅传说的以前传下来风设计 不少客户需要甚至热衷这样充满以前传下来文化意味的设计，即使是市场上的品服装也无法满足他们日益增长的挑剔审美，而这也正是熊英一直坚信并自信的一些，她认为，恰恰是在生活水平提高之后，人们的花费审美和习性就会发生了变化和迁移，而具有文化内涵的花费趋势就会在这种时候显露出来。 即使这样的花费趋势并不足以成为主流，但她也相信应该有产品和设计来满足这群客户。 初的种子客户就是靠着熊英的影响很大获得的，她的以前传下来风服装在那个圈子里获得了好评，于是，一个 vip 会员体系逐渐树立起来，这些人既是客户，熊英会为他们提供市场上无法见到的设计，并且，他们还是顾客，除了服装之外，熊英还会向他们提供造型设计。 更关键的是，两者之间实际上并不是简单的商品和客户的关系，其中还包含了感情需求，熊英和这群 vip 会员的关系颇深，她们的关系并不是树立在单纯直接的买卖设计基础上的，而越来越多地是在日常的交流联系中实现的。这个两百多人的圈子构成了盖娅传说宝贵的资源，提供着稳定的收入和客源。 实际上，盖娅传说并不是特别注重将门店，诉求反推设计生产，和固定花费群体的紧密联系使得熊英对他们的审美口味的把握游刃有余，于是，从生产厂商直接到到客户手中，中间省去了大部分不必要的环节。 定制、文化传承这样的关键词注定对绝大多数客户来说并没有实用性和吸引力，但是，对于哪些如熊英所言已经将花费上升到精神诉求层面的潜在客户来说，这样独特的产品却又是现在市场上稀缺小众的。

在中国这样的大市场，在成本升级加速的今天，熊英能创造出什么样的长尾市场，我们并不感兴趣。

来源：央视线